«Иберия» вылетает из «Домодедово» - за последние полгода этот аэропорт стал нам практически родным – мы через него летаем в командировки. На посадку позвали сначала с 16 по 25 ряды и пассажиров с детьми, потом – всех остальных. Выдали газеты на английском и испанском, пледы и подушки, а также миграционную карту, которую не-гражданам Испании нужно заполнить: ФИО, дата рождения, адрес, и главное – адрес пребывания в Испании. Нижнюю часть карты при прохождении паспортного контроля по прилете вам вернут, и нужно ее сохранить до отъезда.

Обед во время полеты приятный - белое или красное вино, соки, поднос с металлическими приборами и едой: салат, к которому прилагается бутылочка оливкового масла, хороший кусок куриного филе с овощами и молодой картошкой, пирожное и трогательный сырок «Дружба». Чай, правда, был не очень, а на обратном пути мясо было похуже (объективности ради добавляю).

Сели. По длинным стеклянным коридорам аэропорта «Барахас» мы двигались минут 15, и в конце концов оказались у паспортного контроля (не забудьте анкеты!) Дальше вам нужно пуститься на лифте или эскалаторе на 2 этаж, откуда отправляется поезд до терминала 1. Там, следуя указателю Bus с тремя цветными шариками, вы выходите на улицу к автобусу, что бесплатно отвезет вас к терминалу 2, где находится станция метро «Аэропуэрто». Усевшись в автобус, я перво-наперво схватила свой волшебный блокнотик и стала записывать умные мысли, и еще подумала мимоходом, что как хорошо, мол, быстро убрали последствия взрыва в мадридском аэропорту – вроде и четвертый терминал взрывали, а в то же время все цело. Действительность грубо оборвала мои мечты – муж рассказал, что как только автобус отправился от остановки, и я уткнулась в свои записи, взорванный терминал был виден во всей красе. Но, думаю, что я не так много потеряла

Минут через 5-7 мы оказались в терминале 2 и у входа к метро. Билет на 1 поездку стоит 1 евро (на 10 поездок – 6,40 евро), купить его можно в кассе или в автомате, которые в изобилии стоят тут же. Билетик представляет собой маленький кусочек картона, который запихивается в турникет и выскакивает из него практически так же, как в московском метро, но значительно дальше. Если билет на 10 поездок, то на табло показывается, сколько поездок еще осталось. Метро Мадрида имеет примерно такую же, как в Москве, радиально-кольцевую систему, но указатели показались мне гораздо более запутанными. Метро, конечно, с нашим по оформлению не сравнится, но чистое и приличное. Поезд имеет 2-4 вагончика, передвигается медленно, и остановки у них коротенькие. Остановки иногда объявляют, но чаще нет, поэтому будьте внимательны.

Когда будете стоять на платформе метро «Аэропуэрто», направляясь к центру, поднимите голову и посмотрите влево – на стене будет панорама аэропорто – то ли удачная голограмма, то ли табло, на которое изображение транслируется с камеры откуда-то сверху. Красиво: огни, посадочные полосы, терминалы и дымка тумана…

Через полчаса мы вышли на станции Anton Martin и двинулись к отелю по улице Calle de Leon.

«Миновав фонтан, оказались мы на маленькой площади Антона Мартина… Таких мест в стольном городе Мадриде имелось три: одно — на ступенях Сан Фелипе, другое — подле королевского дворца, а то, о котором идет у нас речь, находилось в квартале, облюбованном литераторами и актерами, на замощенном пятачке, где сходятся улицы Леон, Кантарранас и Франкос. Место это пользовалось заслуженной славой, являясь чем то вроде живой газеты: здесь обсуждались на все лады уже написанные или еще только сочиняемые комедии, из уст в уста и из рук в руки передавались стихи …здесь прогуливались увенчанные славой поэты в сопровождении друзей и почитателей…. И правду надо сказать, талант и слава представлены были здесь изобильней и гуще, нежели во всем прочем Мадриде — я назову имена лишь нескольких знаменитостей, обитавших не далее двухсот шагов отсюда: Лопе де Вега в своем доме по улице Франкос и дон Франсиско де Кеведо... По здешним мостовым хаживали монах мерседарианец Тирсо де Молина и просвещеннейший мексиканец Руис де Аларкон. По соседству с Лопе, на углу улиц Леон и Франкос, как раз напротив булочной Кастильо, жил и умер славный наш дон Мигель де Сервантес, а между улицами Уэртас и Аточе помещалась прежде печатня, в которой Хуан де ла Куэста выпустил в свет первое издание «Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского». Не позабыть бы и о том, что останки сухорукого гения нашей словесности покоятся в здешней церковке при обители тринитарианок, где правил мессу Лопе и где жили в монахинях его сестра и сестра Сервантеса». А. Перес-Реверте «Кавалер в желтом колете»

Именно здесь, по соседству с домом Лопе де Вега, где сейчас расположен музей, и монастырем, где похоронен Сервантес, в одном из литературнейших мест Мадрида, нам и предстояло провести предстоящие 12 дней.
История

Название любого мало-мальски древнего города – лакомый кусочек для историков, а если это столица, да основанная еще предположительно несколько тысяч лет назад (люди жили на этом месте еще со времен палеолита), то на одних теориях можно защитить целую диссертацию. Вот историки и стараются, выдвигая одну версию за другой. Нам только и остается – прочитать их все, и выбрать ту, которая больше по душе…

Итак, первая версия гласит, что город был основан античным искателем приключений Окнием Бианором (Ocno Bianor), сыном короля Тиренио, властителя Тосканы и Мантуи. Сей славный муж нарек поселение "Metragirta", или "Mantua Carpetana", и под этим названием город даже упомянут в текстах Птолемея (понятно, что вдали от родины античные герои не могли не наречь что-нибудь родным названием; гораздо позже этот, без сомнения, передовой опыт, переймут испанские мореплаватели и первооткрыватели, нарекая испанскими названиями поселки в свежеоткрытой Америке).

Сторонники римской версии отстаивают ту точку зрения, что Мадрид был основан римлянами, в подтверждение чего предъявляют множество римских захоронений в Мадриде и окрестностях. Император Август в своих записях упоминает город Миакум, на пути между Сеговией и Титулсией (скорее всего, Мадрид). Очередная версия гласит, что изначальное название города связано с латинским словом "Ursa" (медведь), которые в окрестных лесах водились в изобилии, и земляничным деревом, которое по-испански называется «madroño» - эмблемой города еще со Средних веков. Еще есть версия, которая утверждает, что название «Мадрид» происходит от кельтского «Магерит» — «большой мост», после арабского завоевания Испании искажённого в «Маджирит».

Тем не менее, основной (и почти официальной версией) считается та, которая гласит, что название город получил во II в. до н.э., когда римляне основали здесь город Matrice (название, созвучное с рекой Мансанарес (Manzanares), протекавшей по городку). В V в. варварские племена захватывают римскую провинцию Iberian Peninsula, в том числе и Matrice. В VII в., когда территория попадает под власть исламских племен, имя города изменилось в "Mayrit" (слово происходит от арабского слова "mayra", обозначающего воду как источник жизни – подземные пласты города богаты водой, и романо-иберийского суффикса "it", обозначающего место).
Первое официальное письменное упоминание о городе на берегах реки Мансанарес относится к 932 г., когда эмир Кордовы Мохаммед I воздвиг здесь крепость для защиты подступов к Толедо от кастильцев и леонцев. Этот гарнизон входил в вереницу фортов, расположенных по линии границы.

Теперь уже довольно трудно установить, на пустом ли месте возвел свои укрепления эмир, или все же здесь были остатки римского укрепления (известно, что все римские поселения были построена в стратегически выгодных местах – уж кем-кем, а плохими стратегами римляне никогда не были), но большинство историков сходятся на том, что поселение здесь было, и эмир по достоинству оценил его расположение, и превратил его в крепость. Позже как раз на этом месте возвел свой замок кастильский король Энрике II Гастамара, в XV в. здесь появился укрепленный замок династии Габсбургов, а с 1734 г. и по настоящее время именно здесь и высится королевский дворец.
В 1083 г. Мадрид и Толедо захвачены Альфонсом VI и попадают под влияние христиан. Вокруг старого арабского алькасара вырастает обычный средневековый город, а крепость становится одним из охотничьих замков кастильских королей. Монархи благоволят городку и предоставляют ему всяческие блага и освобождение от пошлин. Благодаря правнуку знаменитой царской четы - Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской - Филиппу II – Мадрид обязан статусом столицы, случилось это в 1561 г. (прежней столицей был Вальядолид). Строятся площадь дель Соль, Майор, в Мадриде живут Лопе де Вега, Сервантес, Кальдерон.

В 1808 город был захвачен наполеоновскими войсками, 2 мая вспыхнуло восстание, положившее начало испанской революции 1808-1814 гг. Оно было жестоко подавлено французскими войсками. Расстрел восставших отражён в одном из самых знаменитых полотен Гойи.
В XIX в. Мадрид становился центром революций 4 раза. Во второй половине XIX в. Мадрид активно перестраивается: было снесено 38 монастырей, прокладываются улицы, создаются площади, возводятся новые здания – столица приобретает новый облик, но старые кварталы были безжалостно сметены. В 1936-39 гг. Мадрид сильно пострадал во время Гражданской войны.

Мадрид – город отнюдь не маленький, тем не менее, мы непостижимым образом, вовсе не ставя перед собой такой цели, умудрились обойти его весь – включая ворота Пуэрто де Толедо, площадь Колумба и парк Ретиро (правда, по парку мы заканчивали гулять уже в темноте, но тем не менее), да еще потратив изрядно времени с утра на лицезрение светлых королевских особ на площади перед королевским дворцом. Это без музеев, разумеется, но все же.

Прогулку по городу логично начать с

Пуэрта-дель-Соль
Ворота Солнца, Puerta del Sol, на сегодня - обязательный пункт осмотра Мадрида, сердце города, как ни банально это звучит. На мой взгляд, она несколько перегружена транспортом – от нее отходит порядка десятка улиц, а мне представлялась пешеходной – оттого и не произвела, наверное, желаемого впечатления. Да и вообще, все подобные людные места лучше всего осматривать ранехонько утром.

«Ворота» здесь не случайны: в Средние века Мадрид окружала крепостная стена, и именно здесь были расположены восточные ворота, через которые можно было наблюдать восход. В XVI веке ворота снесли, чтобы расширить проезд, и на освободившемся пространстве образовалась площадь, присоединившая к себе и территорию одного из рынков. Главным зданием вновь образованной площади стала церковь Буэн-Сусесо, построенная благодарными горожанами в память за избавление от чумы 1438 года. Потом ее сменили еще несколько церквей – одна за другой. Сейчас доминантой площади является бывшее здание почтамта (1760-е гг.), получившее в 1860 г. году башенку с часами.

«Сконструировал их бывший пастух Рамон Лосада, который каким-то образом попал в Англию и стал там знаменитым часовых дел мастером. Над башенкой было возведено нечто вроде открытой беседки со сферической крышей. Под ней на вертикальном металлическом стержне укреплялся шар: когда в Мадриде наступал полдень, шар «сам» опускался, и на это «чудо» любовалось не одно поколение горожан. Сейчас эти старинные часы представляют собой целую астрономическую обсерваторию: они показывают движение планет, месяцы и времена года, восход и заход солнца, атмосферное давление. Часовые стрелки указывают время на 20 циферблатах, где отмечены названия разных городов нашей планеты».

На фасаде здания установлена мемориальная доска в память о восстании, поднятом здесь 2 мая в 1808 г. против наполеоновских войск. Да и вообще, в истории Мадрида не было ни одного сколько-нибудь значительного события, которое каким-нибудь образом не прошло бы через эту площадь. А 31 декабря здесь собирается полгорода, чтобы в полночь съесть 12 виноградин и загадать желание.
Прямо в тротуаре перед зданием почт вмонтирован бронзовый «ноль» - нулевой километр, от которого начинается отсчет расстояний по всей Испании. В центре площади стоит конный памятник Карлу III (1992) в знак признательности мадридцев королю-просветителю. А чуть поодаль привлекает толпы туристов символ Мадрида – медведь с земляничным деревом.
По улице Calle Postas от Пуэрта дель Соль за несколько минут можно дойти к Пласа Майор, но прежде советую посмотреть полотно Гойи в церкви Сан-Хинес (пару раз восстановлена после пожара, изначально церковь была возведена в XIV в.).

Пласа Майор (Plaza Mayor)

Собор Святого Исидро (Collegiata de San Isidro)

Церковь Колехьята-де-Сан-Исидро (Collegiata de San Isidro), построенная в XVII в. в барочном стиле иезуитами, до 1993 г. была главным собором Мадрида, до завершения строительства собора де ла Альмудена. После указала короля Карла III (1767) об изгнании иезуитов из Испании архитектору Венутре Родригесу было поручено обновить интерьер церкви, и она получила новое название в честь св. Исидора, покровителя Мадрида, землепашца, жившего в XII в. (канонизирован он был, как мы помним, в 1621 г. на Пласа Майор). В 1769 г. в обновленный собор из церкви Иглесия-де-Сан-Андрес (Iglesia de San Andres) были перенесены мощи святого. В первой половине XIX в. церковь была снова возвращена иезуитам. Внутри как-то ничего не запомнилось – довольно безликий интерьер, а вот «рожки»-башенки церкви видны издалека.

Мавританский квартал Ла-Морерия (La Moreria)

Одновременно с постройкой мадридского Альказара на месте современного королевского дворца вокруг него вырос жилой квартал, в арабских странах именуемый Мединой. Улицы Медины обычно узки и извилисты, дома имеют высокие стены и уютные внутренние дворы, а минареты мечетей покрыты узорами. От всего этого великолепия в Мадриде этого мало что сохранилось, но общую атмосферу уловить все же можно – в квартале Ла Морерия, что неподалеку с собором Сан-Исидро.
А попутно посмотреть на церковь Сан-Педро-эль Вьехо, построенную в XV в. на месте мечети – колокольня просто вылитый минарет, из коего она, собственно, и была переделана. А вот соседнюю Пласа Паха (Paja) мы сначала искали, плутая по переулкам, а когда, наконец, вышли на нее, то долго пытались понять, в каком именно месте на нее выходит (согласно путеводителю) фасад епископской капеллы (Capilla del Obispo) в готическом стиле. В углу площади что-то было завешено лесами – решили, что это оно и есть. Ну, или здание рядом, которое незамедлительно было запечатлено.
У этого самого здания посиживает бронзовый мужичок с газетой – что на фоне таких же читающих на этой площади, больше напоминающей скверик, смотрится очень органично.
Пресловутая мадридская разлитая в воздухе праздность чувствуется здесь особенно хорошо
А с противоположной стороны площади имеется небольшой, но очень приятный садик Jardin del Principe Anglona – так было написано на табличке у входа. Отсюда смело можно выдвигаться в сторону

Пласа де ла Вилья (Plaza de la Villa)

До этой прелестной площади по Calle Mayor можно дойти от Пуэрта-дель-Соль или от Пласа Майор примерно минут за 10. Площадь окружена тремя примечательными зданиями:

1. городской Ратушей (Ayuntamiento) , построенной Гомесом де Мора (Gómez de Mora) в 1640 г., она очень напоминает Пласа Майор, автором которой де Мора также являлся. Как и на Пласа Майор, здесь та же кирпичная кладка, высокая крыша со слуховыми оконцами, башенки со шпилями по углам. Через 30 лет здание украсили в барочном стиле – по моде. Еще позже Хуан де Вильянуэва, будущий автор проекта музея Прадо, пристроил к заднию вместительный балкон, чтобы члены королевской семьи могли наблюдать с него за событиями на площади. Читала, что внутри Ратуши можно увидеть картины Гойи и заслуживающие внимания гобелены, но как туда попасть, так и не уразумела.

2. Каса де Сиснерос (Casa de Cisceros), которая соединена с мэрией аркой. Здание с фасадом в стиле платереско (http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/089/695.htm ) построено в 1537 г. для племянника кардинала Сиснероса, «большой просветитель был», основавшего один из старейших университетов Испании – Алькала-де-Энарес.
3. Торре-де-лос-Луханес (Torre de los Lujanes) XV века (считается даже, что это самое старое здание Мадрида). Легенда гласит, что именно здесь испанцы заточили на годик короля Франции Франциска I, плененного в битве при Павии в 1525 г. В результате «отсидки» здесь король подписал-таки мадридский договор, по которому уступал земли, обязался выплачивать большую контрибуцию и жениться на Элеоноре, сестре императора Карла V.
http://www.hrono.ru/sobyt/1500sob/1525pavia.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Франциск_I
В центре площади высится установленный здесь в 1888 г. памятник Памятник дону Альваро де Базан (Don Alvaro de Bazán, 1526-1588), маркизу Санта-Крус, командиру испанского военного корабля, одному из героев битвы при Лепанто в 1571 г.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Битва_при_Лепанто

Напомню, что мы были в Испании в январе, и на площадь попали в разгар праздника Волхвов (или Три Короля, как их иногда называют), когда во всех церквях и на многих площадях были размещены целые сцены со сценками из Нового Завета: овечки, домики, хлев, младенец – как положено. Сначала на все это я взирала с легким недоумением, затем все эти умиляющие «домики» стали мне нравиться. На Пласа де ла Вилья такой «домик» был особенно велик, и его огибала довольно внушительная очередь, впрочем, быстро двигающаяся.
Но вот пробиваться сквозь людей и внушительных габаритов секьюрити желания не было, так что фотки площади получились только «с тыла», за что – звиняйте
Далее логично идти к Королевскому дворцу, для чего, снова выйдя на Calle Mayor, нужно пройти до пересечения с Calle San Nicolas и уже по ней дойти до

Иглесия де Сан-Николас (Iglesia de San Nicolas de los Servitas)
Старейшая мадридская церковь (первое упоминание – 1202 год, предположительно построена в XI в. на месте мечети) примечательна кирпичной башней с подковообразными арками в стиле мудехар XII века. А улочка Calle San Nicolas заканчивается как раз местом, откуда красивее всего смотрится Королевский дворец -

Пласа де Орьенте (Plaza de Oriente)
В Средние века вокруг королевского дворца теснились дома, домики и домишки, образуя здесь настоящие трущобы. После пожара 1734 г., когда дворец и прилегающие кварталы были полностью уничтожены, дворец 26 лет строили заново, и горожане не отстали – к началу XIX века фасад дворца опять невозможно было рассмотреть толком – его загораживали строения. Наверное, старший брат Наполеона Жозеф Бонапарт руководствовался прежде всего соображениями безопасности – местному населению не за что было любить короля, навязанного узурпатором, поэтому пространство перед дворцом в 1811 г. было расчищено – чтобы было видно (вдруг) приближающиеся народные массы, задумавшие (вдруг) захватить дворец. Под горячую руку монарха попали не только пара кварталов домов горожан, но и два монастыря и несколько церквей (глядя на небольшую, в общем-то, площадь, сложно представить себе, где все это умещалось).
Идея оказалось на редкость удачной: и дворец стало видно, и вид из окон стал приятным, а площадь стала одним из самых славных мест Мадрида (на мой взгляд), в отличие от разрекламированного литературой и туристами парка Ретиро, где к вечеру собираются толпы, и кучкуются группки негров и арабов. На Восточной площади (так переводится Пласа де Орьенте) же можно тихо-мирно побродить, кормя голубей у памятника и почитать, какому королю какая статуя… Правда, в ноябре, по слухам, здесь в годовщину смерти Франко собираются неофашисты.
Сейчас площадь представляет собой скорее сквер, с аккуратно подстриженными деревьями, по бокам ее стоят стройные шеренги беломраморных статуй - королей Испании - начиная, кажется, века с пятого. Изначально было задумано украсить этими статуями крышу дворца, примерно как в Эрмитаже, но статуи оказались слишком тяжелыми и в итоге стали украшением сада.
В центре площади-сквера стоит еще одна статуя – для разнообразия, конная – Филиппу IV, работы Пьетро Такка. Говорят, проект помогал делать Велаксес, а равновесие рассчитывал Галилео Галилей.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Филипп_IV_(король_Испании)
А еще на Пласа Орьенте со стороны кафедрального собора в кустах прячется детская площадка. Много у нас дестких площадок в стратегической близости от Кремля? Вот и я об этом. Причем там явно не отпрыски королевских кровей играли. Вообще, с детскими площадками в центре испанской столицы (в спальные районы не совались) проблема, но решается она путем устраивания прямо на какой-нибудь площади горок-опор для лазания-качелек, и песка не надо.
С двух других сторон площади расположен королевский дворец и через площадь – Королевский оперный театр, открытый королевой Изабеллой в 1850 г., памятник которой стоит с другой стороны театра. Справа и слева театра площадь обрамляют жилые здания элитного вида
Наконец, завершает ансамбль площади
Королевский дворец (Palacio Real)
Еще в X веке на месте, где сейчас высится королевский дворец, находилась крепость, военный аванпост эмира Кордобы Мохаммеда. После взятия Мадрида христианским королем Альфонсо в 1085 г. дворец использовался редко, и только в 1561 году, когда Филипп II перенес столицу из Вальядолида в Мадрид, дворец капитально перестроили и превратили в настоящую королевскую резиденцию. Ненадолго – в Рождество 1734 г. в Мадриде случился грандиозный пожар, превративший дворец в руины. Несколько символично – королем Испании в то время был Филипп V, первый король из династии Бурбонов, и именно при нем погиб замок Габсбургов, и был построен дворец Бурбонов. Строительство король поручил итальянцу Филиппо Хувара (Filippo Juvarra), но когда стало ясно, что видение резиденции у заказчика и исполнителя не совпадают, строительство было передано под начало Хуану Батиста Сачетти (Juan Bautista Sachetti), которому помогали Вентура Родригес (Ventura Rodríguez) и Франческо Сабатини (Francesco Sabatini).
Строили дворец с 1738 по 1764 г., по спецзаказу – только из камня, никакого дерева, вдруг снова пожар случится… В итоге получилось внушительно: 2800 комнат (только 50 открыты для посетителей), 870 окон, 240 балконов, 44 лестницы и 110 парадных дверей. На месте старшей горничной я бы застрелилась сразу – представляете – убирать столько помещений. Читала разные мнения: кто говорит, что это самый большой королевский дворец в мире, кто – в Европе (хотя мне кажется, что Лувр все-таки побольше будет, но если принять во внимание, что Лувр давно не дворец, то таки да, этот дворец будет самым большим), но что это самое большое здание Мадрида, сомнений нет. Королевская семья во дворце не живет с 1931 года, а только приезжает сюда во время различных официальных приемов, королевской резиденцией сейчас является пригородный дворец Сарсуэла.

Итак, утром 6 января мы решили совершить прогулку до Королевского дворца. Заранее прочитав, что король с семьей проживает в другом дворце, мы были удивлены, увидев на Пласа де Орьенте толпу, плотно стоявшую за ограждением в ожидании чего-то необычного. Ну разве можно было пройти мимо?:)
По ту сторону ограждения прохаживались непреклонные мужчины в форме, цепким взглядом окидывающие толпу туристов. Потом появились какие-то коммандос - для усиления, видимо. Одного даже сняла сбоку – полезть в лицо с камерой не решилась – уж больно суров.
На балконе, выходящем на площадь, появились люди с фототехникой, народ заволновался – неужели короля и королеву увидим? Но минут через 20 раздался сигнал трубы, топот сотен ног, и на площадь выкатился отряд гвардейцев.
Один, второй, третий. За ними – еще отряды смелых бойцов (причем тетки тоже были), особенно понравились и дядьки на кОнях, и мощные лошадищи с крепкими мохнатыми ногами, которые везли небольшие пушки. Гвардия прошествовала до конца фасада и повернула на Пласа-де-ла-Армерия, площадь перед дворцом, куда немедля направились и мы.
Сплотив ряды и подняв над собой технику, туристы ждали «продолжения банкета». Некоторых особо мелких туристок спутники даже сажали на шею, народ томился ожиданием. Сразу же стало ясно, что королевские особы все же прибудут – перед воротами, смотрящими на собор Альмудену, столпились журналисты с огромными объективами. Через полчасика топтания на одном месте, во время которого туристов развлекал трубач, подающий разные сигналы, к воротам подъехал автомобиль, из которого вышли король (в военной форме и белых перчатках), королева, принц и члены кабинета министров. Прозвучал государственный гимн, подняли флаг, и коронованные особы двинулись к входу во дворец, за ними – журналисты вприпрыжку.
Туристы яростно щелкали кадр за кадром, махали руками, кричали что-то приветственное. Войско отсалютовало, и через 5 минут форсированным маршем проследовало обратно – к радости туристов же. Уффф.
Говорят, что такие церемонии происходят каждый год, т.к. 6 января в Испании большой праздник, называемый Три короля (имеются в виду волхвы).
А еще каждую первую среду месяца (кроме июля и августа), в 12 часов пополудни у ворот дворца проходит красивая церемония смены караула.
Итак, перед главным входом во дворец расположена площадь Пласа-де-ла-Армерия (Plaza de la Armeria) с Королевской оружейной палатой, в которой хранятся коллекции оружия и доспехов членов королевской семьи, самые старые датированы XIII в., есть также подлинные доспехи Карла V и Филиппа II. Туристов у мраморной лестницы встречает статуя короля Карла III в римских доспехах работы Сабатини. Потолок расписан художником Джакинто. Сразу пожалуюсь, что мы отчего-то одновременно решили, что снимать нельзя, и как добропорядочные, запрета придерживались, поэтому фотографиями дворца похвастаться не могу.

Хотя для туристов открыто всего 50 комнат из 2800, посмотреть их все и запомнить, где что – настоящее геройство – слишком много всего. Как и всех, наверное, впечатлил тронный зал, сохранивший свой облик со времени правления короля Карла III нетронутым - с потолочной росписью работы мастера Тьеполо (говорят, ему во время создания фрески было уже 70 лет), и двумя позолоченными, обитыми алым бархатом тронными креслами, которые по бокам охраняют два бронзовых с позолотой льва (их в 1650 г. привез из Рима Веласкес). Зеркала изготовлены на королевской фабрике Ла-Гранхе, а канделябры горного хрусталя были привезены из Венеции.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тьеполо%2C_Джованни_Баттиста

Вру – запомнилась Фарфоровая комната, стены ее покрыты бело-зелеными фарфоровыми украшениями, изготовленными на королевской фабрике в Буэн-Ретиро. Очень красив Обеденный зал (1879), с богатой росписью потолка и стен, золочеными канделябрами и длинными обеденным столом. В Колонном зале вдоль стен стоят бюсты римских императоров. Впечатляет Королевский салон в стиле рококо с китайскими мотивами, более известный как комната Гаспарини – по имени создавшего ее художника из Неаполя. Она похожа на изящную лакированную шкатулку – отчего-то именно так отделывали многие дворцовые помещения например, в России – как кабинет или салон – так восточный стиль В передней салона с расписным потолком и изящной люстрой висит портрет Карла IV работы Гойи.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гойя,_Франсиско_Хосе_де
Во дворце хранится отличная коллекция живописи: по два портрета Карла IV и королевы Марии Луизы работы Гойи, полотна Веласкеса, полиптих Хуана де Фландерса, и даже Караваджо (http://smallbay.ru/caravaggio.html ). Несколько портретов приписывают Рубенсу. Посещение Прадо обзор коллекции дворца, правда, не заменит, идеально, если получится посмотреть и то, и другое. Стоит взглянуть еще на коллекцию гобеленов, особенно те, которые изображают сцены из «Дон Кихота» и коллекцию музыкальных инструментов членов королевской семьи, включая скрипки и виолончели работы Страдивари и Гварнери. Еще можно заглянуть в королевскую аптеку, где по полкам стоят сотни банок-склянок-колбочек-пробирок, доступны также рецепты, выписанные членам королевской семьи.

Информация о часах работы, входных билетах и пр.
http://www.patrimonionacional.es/
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Palace_of_Madrid
Когда смотришь на королевский дворец со стороны холма принца Пио, то собор и дворец кажутся неотделимыми – настолько они похожи. История безжалостно рушит все домыслы – строительство неоготического собора, посвященного покровительнице Мадрида Деве Марии де ла Альмудена было закончено только в 1993 году.
Мысли о том, что для почитаемой статуи следует возвести кафедральный собор, посещали королей примерно с XVI же века, но строительство началось только в 1879 г. До этого времени статуя хранилась в соборе Санта-Мария, а когда его снесли, в одном из городских монастырей. Архитектором собора сначала стал Франциско де Кубас, между прочим, маркиз Кубас. Но ему не суждено было увидеть результаты своей работы – некстати случились мировые войны, Гражданская война в Испании, и стройка встала. Только в 1950 г. Фернандо Гоитиа (Fernando Chueca Goitia) стройку возобновил, изменив первоначальный проект таким образом, чтобы фасад собора гармонировал с королевским дворцом. В 1993 году собор освятил Папа Римский Иоанн Павел II (в честь чего у входа в собор установлена статуя Папы).
22 мая 2004 года именно в соборе венчались наследник испанского престола Фелипе и принцесса Летисия. Внутри собора смотреть особо нечего: все новодельный новодел, да еще и в разных стилях.
Зато сбоку от собора, слева от входа, расположены остатки Альказара и средневекового города – несколько приятных руин. Правда, спуститься вниз и осмотреть все вблизи вряд ли получится: вероятно, скверик, разбитый здесь, облюбовали то ли бомжи, то ли эмигранты из Африки (ошивались там подобные экземпляры), и оттого он закрыт, но кучи мусора там валяются внушительн


Кампо дель Моро (Campo del Moro) и сады Сабатини (Jardines de Sabatini)
Напомню, что окрестности Королевского дворца выглядят следующим образом: со стороны главного входа дворца расположен Кафедральный собор, справа (если встать лицом к дворцу и спиной к собору) находится Пласа де Орьенте, со стороны, противоположной собору, можно спуститься вниз по лестнице и прогуляться по садам Сабатини, а со стороны, противоположной Пласа де Орьенте, имеются сады Кампо дель Моро. О садах подробнее.
Сады Сабатини были открыты для публики в 1978 г. самим королем Хуаном Карлосом I и названы в честь Франческо Сабатини (Francesco Sabatini, 1722-1797), одного из архитекторов, которые строили королевский дворец в XVIII веке. А еще потому, что сады были разбиты в 1933 г. на месте королевских конюшен, спроектированных Сабатини. Парк небольшой, но приятный: чистенький, немноголюдный (собачек, правда, выгуливают), фонтанчики-статуи-виды дворца-четко стриженные деревья только радуют.
Кампо дель Моро («поле мавра») названы так в память о том факте, что в 1109 г. здесь стоял лагерем эмир Али Бен Юсуф, пытавшийся отбить Альказар обратно. Как мы знаем, ему это не удалось, затем место стало турнирным полем христианских рыцарей, позже по приказу королевы-регентши Марии-Кристины здесь разбили парк, в котором до конца XIX в. играли дети августейшей фамилии. Современный облик сады приобрели в 1890 г., когда здесь разбили парк в английском стиле: с дорожками, рощицами, фонтанами и статуями. В дальней части парка расположен Музей карет, где хранятся королевские кареты и портшезы.
Конвенто–де-ла-Энкарнасьон (Convento de la Encarnacion)
В двух шагах от Пласа де Орьенте расположено удивительное место: августинский монастырь Конвенто–де-ла-Энкарнасьон (Convento de la Encarnacion), основанный в 1611 г. королевой Маргаритой Австрийской, женой Филиппа III, и когда-то монастырь и дворец были соединены переходом. Архитекторы Хуан Гомес де ла Мора (Пласа Майор) и преподобный Альберто де ла Мадре де Диос, хоть и подражали фасаду церкви Сан-Хосе в Авиле (архитектором этой церкви был не кто иной, как дядя Хуана Гомеса де ла Моры, Франсиско де Мора), но создали нечто необычное и уникальное в своем роде: стоя перед входом, забываешь, что за твоей спиной шумный и хлопотливый город, и ощущаешь некую умиротворенность. Особенно вечером, когда монастырь закрыт, и туристов там нет
Фасад храма, выполненного из каменных плит и кирпича, превратился в эталон кармелитского храма, по его образу и подобию построены десятки церквей по всему миру. В 1767 г. храм пострадал от пожара, и Вентура Родригес отреставрировал его интерьер, роскошно украшенный яшмой, мраморными и бронзовыми скульптурами. Кроме того, внимания заслуживает роспись храма Луки Джордано и работы Франсиско Байеу (Francisco Bayeu). Внутри стоит взглянуть на бело-голубые изразцы, знаменитые скульптуры «Лежащий Христос» и «Христос, привязанный к колонне» Грегорио Ферннадеса, и прекрасную коллекцию живописи: работы Хосе де Риберы и Винченцо Кардуччо (Vicente Carducho), портреты членов королевской семьи. Как правило, все эти культурные ценности жертвовали монастырю знатные дамы, принимавшие здесь постриг. Святыня монастыря – реликварий, где хранятся мощи святых, в частности, сосуд с высохшими каплями крови святого Пантелеймона. Каждый год, 27 июля, в день смерти святого, кровь становится жидкой (насколько это правда – утверждать не возьмусь, но существует поверье, что если этого не произойдет, то город ожидают ужасные беды).

Далее, если обогнуть монастырь справа, перед вами предстанет здание Сената в бывшем монастыре августинцев, напротив - дворец Маркиза де Гримальди (1776, Сабатини), чуть даль